2 mois de road trip en Inde
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Pourquoi j’ai décidé de voyager seul en Inde ?
J’ai entendu beaucoup de choses sur l’Inde, que ce soit via des amis qui y sont déjà allés ou pas d’ailleurs ou via les différents reportages. Mais est-ce vraiment comme on me le raconte ? On m’a dit, prépare-toi au choc culturel, car c’est un monde à part. Fais attention à ce que tu manges, à ce que tu bois, mais bon, dans tous les cas, tu seras malade. On m’a dit aussi, ça va, tu peux voyager seule en Inde, parce que tu es un garçon, car pour une fille seule, c'est beaucoup plus compliqué. Mais qu’est-ce que l’Inde à de si particulier ? J’ai donc décidé d’entamer un long road trip en Asie en commençant par l’Inde pour aller directement me faire mon propre avis sur ce pays tant controversé.
Je suis donc parti avec un ami pendant trois semaines avant de continuer ma route seul pour un total de 1 mois et demi. La majorité des gens commencent leur voyage en Inde par le sud et remontent petit à petit. Moi, je vais donc faire l’inverse ! Mon ami et moi étant adorant la moto, nous avons décidé d’orienter notre trip sur ce mode de transport.
À travers cet article, je vais te partager mon ressenti lors de mes différentes étapes du voyage en Inde du nord et renforcer ou casser les différents clichés, mais bien sûr cela ne reste que mon avis et ma vision des choses. Je vais aussi te donner des infos, trucs et astuces afin que toi aussi, tu puisses franchir le pas et te faire ton propre avis. Ce que je peux d’ores et déjà te dire, c’est que je suis tombé amoureux de ce pays !
Étape 1 : La région du Ladakh, l’Himalaya
La région du Ladakh est située au nord-ouest de l’Inde, proche de la région du Cachemire et frontalière avec le Tibet et la Chine. Cette région de culture tibétaine est très touristique et offre de magnifiques paysages sur la chaîne de l’Himalaya. Sa capitale Leh sera le point de départ pour les trekkings et road-trips moto.
Leh - Capitale du Ladakh - ©jevoyageleger
Comment se rendre à Leh, la capitale du Ladakh depuis Delhi.
En provenance de Delhi, la meilleure option, c'est l’avion, car en voiture, le trajet peut prendre entre 15 et 20 heures ! Il y a des vols réguliers, tu peux les consulter via le site Skysanner. Je te recommande de bien anticiper ta réservation, car en dernière minute, tu risques d’avoir des tarifs assez élevés. Pour ma part, j’ai payé 144 € aller-retour en basse saison (mois de novembre), en ayant réservé en octobre. Ce qui est déjà très cher pour l’Inde !
Attention également à bien anticiper le temps de transfert de terminal à l'aéroport de Delhi en fonction de la compagnie aérienne choisie. Je t’explique : Mon vol Paris-Delhi avec Air India est arrivé au terminal 3 et ma correspondance pour Leh avec la compagnie SpiceJet était prévue en départ du terminal 1. Sauf que les deux terminaux ne sont pas du tout proches. Il faut sortir du terminal 3 pour prendre la navette Bus Terminal 1 qui met environ 20 minutes pour relier les deux terminaux. Bien-sûr, comme tu peux t’en douter, la fréquence des navettes n’est pas énorme, alors anticipe et ne prend pas une correspondance trop juste de deux heures comme moi ! Pense à prévoir aussi 25 roupies en espèce pour payer la navette ! Une fois arrivé à Leh, de nombreux taxis attendent en sortie d’aéroport et tu pourras rejoindre le centre pour environ 500 roupies.
Tout savoir sur la location de moto à Leh.
Avant de te lancer dans l’aventure road trip moto dans l’Himalaya en hiver, il y a quelques informations importantes à savoir ! Dans un premier temps, il est préférable de prendre 2 jours d’adaptation à l’altitude et de rester tranquille avant d’aller vadrouiller en Royal Enfield.
Cela te permettra aussi de prendre le temps d’aller faire ta demande de Inner Line Permit pour circuler en dehors de Leh. Pour cela, il faudra te rendre dans une agence avec ton passeport. Cela prend 48h avant qu’il soit valide à la circulation. Attention, ce document est obligatoire pour rouler en dehors de Leh. Il te sera demandé à différents checkpoints.
Une fois que tu as ton Inner Line Permit valide, tu peux te diriger vers n’importe quelle agence de location dans le centre de Leh. La plupart restent ouvertes en hiver et tu pourras louer une Royal Enfield Himalayan pour un tarif réduit qui oscille entre 1000 INR et 1500 INR par jour, contre minimum 1900 INR en haute saison. N’hésite pas à négocier, car la demande est très faible en basse saison ! Pour louer la moto, tu auras besoin de ton Permis Européen ou International et de ton passeport. Si tu n’es pas détenteur du permis A, mais que tu as l’habitude de conduire une moto comme moi, tu ne pourras pas louer le véhicule à ton nom, mais tu pourras quand même conduire la moto si tu démontre que tu sais conduire. Quelques photos ou vidéos de toi sur la moto suffirons. Mais, il faut que tu sois accompagné d’une personne détentrice du permis pour mettre la location à son nom.
Au niveau de l'équipement, je te conseille de prendre des vêtements très chauds, car les températures sont négatives. T-shirt lycra, polaire, cache-cou, gants chauds, pantalon et veste de moto. Bien-sûr, n'oublie pas tes lunettes de soleil et la crème solaire, car même s’il fait froid, celui-ci est bien présent ! Certaines agences de location peuvent te prêter de l’équipement mais ce n’est pas garantie alors c’est mieux que tu anticipes avec tes propres affaires.
Les lieux incontournables à visiter dans la région du Ladakh.
Leh, la capitale du Ladakh située à 3500m d’altitude. Elle est le point de départ de tous les trekkeurs ou autres baroudeurs à moto comme moi ! Le centre-ville est très joliment décoré de banderoles de prière Boudhiste et comporte un grand marché sur Mani Bazar Road où tu trouveras des boutiques de vêtements, souvenirs, téléphonie ou restaurant. La ville est entourée de montagnes et offre différents spots de vue très sympas.
Puga Valley. Située à environ 4 heures de moto de Leh, elle offre une vue panoramique sur les montagnes et une vue incroyable sur un lac. Si tu y vas en hiver comme moi, le lac sera probablement gelé. Puga est situé à 4300m d’altitude. Il faut donc que tu sois sûr d’être déjà acclimaté à l’altitude sinon tu risques de passer un mauvais moment à cause du manque d’oxygène. Si tu souhaites y passer la nuit hors saison, tu risques d’avoir des difficultés pour trouver une auberge ouverte. Après plusieurs demandes dans le village, nous avons dû revenir légèrement sur nos pas au village Sumdo pour y demander hospitalité. Nous avons été accueillis par un très gentil monsieur qui a bien voulu nous héberger et nous préparer à manger moyennant un petit billet. Attention, il te faudra le Inner Permit pour aller jusqu'à Puga.
Khardung La. Cette route est considérée comme la plus haute route carrossable du monde, culminant à 5602m d’altitude. Les points de vue sont juste incroyables ! La route est plutôt bonne hormis quelques tronçons de terre. La montée doit se faire en douceur pour laisser le temps au corps de s’habituer petit-à-petit à l’ascension. En hiver, il est évident qu’un bon équipement est nécessaire à moto, car les températures sont très négatives malgré le soleil. Attention aussi à bien se protéger le visage avec de la crème solaire ! La montée dure environ 2 heures et c’est, selon moi, un des lieux incontournables si tu es dans la région.
Les Monastères. Il est impossible de visiter la région du Ladakh sans visiter quelques monastères bouddhistes. Je te recommande celui de Thiksey ! Il est situé à 30 minutes de Leh et hormis la beauté des lieux qui t’invite à la méditation devant la magnifique représentation de Shiva, l’incroyable vue sur la vallée vaut le détour. Tu trouveras aussi beaucoup d’autres monastères sur cette même route comme Namgyal Tsemo Monastery ou le Chorten of Shey Palace.
Où se loger à Leh en basse saison ?
Beaucoup d’hôtels, de résidences ou d’auberges ferment en hiver, mais il te reste quand même quelques options intéressantes. Comme toujours, la façon la plus économique et la plus sympa pour faire des rencontres en tant que backpacker, c’est l’auberge de jeunesse. Hostelworld est la plateforme idéale. Voici mes deux recommandations :
Zostel Leh : Il s’agit d’une chaîne d’hostels présente partout en Inde et au Népal. Très bien situé à 5 minutes du centre à pied. Le personnel est très sympa et ils offrent un service de restauration sur place. L’ambiance est très bonne et tu rencontreras beaucoup de baroudeurs comme toi ! Les dortoirs sont assez spacieux, avec des casiers et une salle de bain dans la chambre.
Gutur House : Un peu plus éloigné du centre (environ 20 minutes à pied), mais un cadre plus tranquille et authentique. Le personnel est aussi très gentil et ils offrent aussi un service de restauration sur place. Les dortoirs sont spacieux avec des banquettes, des espaces chill-out un peu partout et deux salles de bain dans la chambre.
Quelle est la meilleure période pour visiter la région du Ladakh ?
Si tu n’aimes pas le froid, c’est bien-sûr au printemps ou en été qu’il faut y aller (mai à septembre). Les tarifs seront cependant plus élevés et les routes moins tranquilles. Si, comme moi, tu décides d’y aller en hiver, tu profiteras tout autant des paysages, mais attention cependant, car beaucoup de routes seront fermées à cause de la neige. Tu devras être sûr de ton itinéraire. Je te conseille de demander avant au gérant de ton auberge, par exemple.
Les 5 choses importantes à savoir avant de partir à Leh en hiver
Il fait très froid dès l’automne ! On pourrait se dire, c’est normal, c'est l’Himalaya ! Mais on parle bien de températures négatives allant de -2 à -10 degrés. En journée, le soleil vient réchauffer l’atmosphère à partir de 11h00 et cesse de produire de la chaleur dès 15h00. C’est donc le meilleur moment pour aller vadrouiller. Le reste du temps, il faudra te préparer mentalement et physiquement à avoir froid tout le temps ! Une tenue adéquate est donc de rigueur.
Une altitude haute à 3500 mètres. C’est très important à prendre en compte, car cela risque de vous provoquer des maux de tête, des nausées, des vertiges et des difficultés à respirer. Il te faudra donc certainement 2-3 jours d’adaptation.
Pas de douche chaude. Les températures étant négatives, le système de canalisation ne permet pas de desservir de l’eau chaude au robinet. Il te faudra donc remplir un seau d’eau glacée et la faire chauffer avec une résistance pour te laver.
Une seule banque pour le changement de devise. Seule la Bank of India vous permettra de changer vos euros ou vos dollars. Elle est située dans le Market de Leh et leur taux est assez intéressant.
Toutes les routes ne sont pas accessibles. En effet, à cause de la neige, tu seras limité si tu voyages à moto, car certaines routes seront coupées. Tu pourras cependant voir avec une agence pour faire un tour en voitures, parce que celles-ci peuvent accéder en toute sécurité.
Quelques photos du Ladakh…
Étape 2 : Agra - Région Uttar Pradesh
Le passage dans cette région est presque obligatoire si tu voyages pour la première fois en Inde. C’est l’état le plus peuplé avec environs 170 millions d’habitant. La majorité de la population est Hindouiste mais il y a aussi environ 20% de musulmans.
Intérieur du fort d’Agra - ©jevoyageleger
Où se loger à Agra ?
Agra est une grande ville, tu auras donc beaucoup de choix entre les auberges, les homestays ou hôtels. Je te conseille de réserver en amont, car Agra est une ville très touristique et les logements partent très vite. Pour ma part, comme d’habitude, étant backpacker à budget restreint, je me loge en dortoir, en auberge. Voici ma recommandation :
Joey’s Hostel Agra - Il est situé dans le quartier Kaserat Bazar, juste à côté du Taj Mahal. Il possède une terrasse restaurant avec une vue directe sur le Taj. Les dortoirs sont très propres et climatisés. Le seul point négatif, c'est la carte du restaurant qui est un peu excessive au niveau tarif, mais tu as de multiples opportunités de restauration juste à côté de l’hostel avec des plats typiques et plus abordables.
Les incontournables d’Agra
Le Taj Mahal : Emblématique de l’Inde, ce mausolée classé comme l’une des merveilles du monde est clairement un incontournable. Sa grandeur et sa beauté ne te laisseront pas indifférent. Construit entre 1631 et 1648, l’édifice a été commandité par l'empereur Shâh Jahân pour perpétuer le souvenir de son épouse favorite. Il est entièrement recouvert de marbre, ce qui lui donne différentes teintes de couleur tout au long de la journée grâce au reflet du soleil. Pour la visite, tu devras réserver ton entrée sur le site officiel : https://asi.payumoney.com/. Je te conseille de prendre le ticket Tajmahal avec Mausoleum qui te coûtera 1250 INR en tant qu’étranger, sinon tu ne pourras pas rentrer à l’intérieur et tu devras te contenter de l’extérieur. Attention à prendre en compte dans ton planning qu’il est fermé aux visiteurs le vendredi.
Le Fort : Beaucoup de villes possèdent un fort, celui d’Agra est gigantesque avec 38 hectares. Il s’agit du plus grand fort de toute l’Inde. Pour la visite, tu peux soit réserver ton ticket sur le site : https://asi.payumoney.com/ ou le prendre directement sur place au prix de 500 INR.
Mausolée d’Itmâd-ud-Daulah (Baby Taj) : Situé dans le quartier Moti Bagh, ce mausolée construit par Nûr Jahân est surnommé le baby Taj vu son architecture similaire au Taj Mahal. Ses grands jardins abritent une colonie de singes. Attention à ne pas trop s’en approcher et surtout ne pas avoir de nourriture sur soi, au risque d’être agressé. Le billet coûte 250 INR, tu peux soit le réserver en amont sur le site officiel https://asi.payumoney.com/ ou bien directement sur place.
Fatehpur-Sikri (40 km d’Agra) : La ville de Fatehpur-Sikri témoigne de l'architecture indienne. Pour t’y rendre à moto, cela te prendra environ 1h00. Sinon, il tu devra contracter un tour via une agence pour y aller en voiture. Surnommée la ville fantôme, elle s’adresse surtout aux visiteurs passionnés d’histoire et de sites authentiques. Le complexe abrite plusieurs bâtiments tels que le fort, Le Panch Mahal ou la mosquée Jama Masjid. À l’entrée, tu auras la possibilité de contracter un guide si tu le souhaites.
Mon ressenti pour cette deuxième étape du voyage.
Bien-sûr, il y a d’autres monuments à visiter à Agra comme le Mausolée d’Akhbar ou Le Methab Bagh. Personnellement, j’ai adoré le Taj Mahal, il impressionne de loin comme de prêt. J’ai aussi aimé passer plus de temps à parcourir les rues pour m'imprégner de l’ambiance de la ville et stimuler mes papilles en goûtant les différents spots de street food. J’ai beaucoup aimé la vibe de cette ville, les habitants sont très accueillants et le mélange multiculturel de religions apportent une belle diversité à la ville. Prépare-toi cependant à vivre la vraie expérience indienne avec le bruit des klaxons, le monde partout, la poussière et la pollution.
Étape 3 : Jaipur - Région du Rajasthan
Situé dans le nord-ouest de l'Inde, à la frontière du Pakistan, le Rajasthan est l'une des régions les plus touristiques du pays. La région compte en effet un nombre incalculable de palais, tous plus beaux les uns que les autres. Littéralement, le terme Rajasthan signifie même « pays des rois ».
Mariage dans le City Palace de Jaipur - ©jevoyageleger
Comment aller d’Agra à Jaipur ?
Tu peux prendre un train direct depuis Agra. Pour voir comment réserver ton billet de train, tu peux consulter mon article “Le train - Achat de billet, trucs et astuces.”
À moto, le trajet est assez long, 4h30 environ pour 240 km. Avec mon ami, nous avons donc décidé de faire le trajet en 2 fois et de nous arrêter à mi-chemin dans la ville de Mehandipur pour y passer la nuit. Il n’y a pas d’auberge de jeunesse mais tu trouveras facilement un logement pas très cher sur Booking.com
Que faire à Jaipur, capitale du Rajasthan en 2 jours ?
Son surnom « la ville rose » est dû à la couleur des façades de ses bâtiments du cœur de la ville. Jaipur fait partie du triangle d’or de l’Inde avec Delhi et Agra, c’est un incontournable de l’Inde !
Jour 1 : Découverte du coeur de la ville rose
Commençons par le City Palace, complexe abritant deux palais : Chandra Mahal et Mubarak Mahal. La visite te coûtera 700 INR par personne en tant qu’étranger. Tu peux aussi rajouter quelques roupies et accéder au musée si tu le souhaites.
À la sortie, beaucoup de Tuk-Tuk t’attendent pour te proposer un tour et visiter différents sites de la ville. Laisse-toi porter, cela ne te coûtera que 100 INR le tour et c’est un bon moyen pour te déplacer. Dans un premier temps le chauffeur m’a laissé au Gaitor Ki Chhatriyan, il s’agit de l’ancien crématorium royal. Prends le temps de visiter, ton chauffeur t’attendra dans tous les cas.
Ensuite, nous nous sommes dirigés vers le Water Palace. Comme son nom l’indique, il s’agit d’un palais construit dans l’eau. Mais il n’est pas possible d’y accéder, car il s'agit de la résidence de la famille royale en été pour y vivre au frais à cause des températures extrêmes. Tu devras te contenter de le voir de loin.
Après, nous sommes partis visiter un atelier de Block printing. Il en existe beaucoup dans le Rajasthan. Là où dans la plupart des endroits du monde la machine a remplacé l’homme, ici, ils conservent cette méthode d’impression sur textile ancestral. Ils n’utilisent que des encres à base naturelle et impriment les motifs grâce à un bloc en bois. Cette technique requiert une grande précision et un grand savoir-faire. Si l’histoire du block print t'intéresse, tu peux aussi visiter le musée Anokhi Museum of hand printing situé dans le quartier de Devisingh Pura pour 80 roupies.
Nous avons fini le tour par la visite d’un atelier de taille de pierre précieuse. Il faut savoir que Jaipur est spécialiste dans le domaine et la plupart des pierres extraites passent par Jaipur avant de finir en bijoux.
Note que les deux ateliers ont une boutique et on te proposera d’acheter ou de laisser un pourboire. Même si cela peut paraître impoli, ce n’est pas obligatoire, ne te sens pas obligé. Après si tu veux ramener quelque chose, ce sont de beaux cadeaux artisanaux.
Jour 2 : Les alentours de la ville
Le plus simple pour visiter les hauteurs de la ville, c’est bien-sûr la moto ! Prends la direction de Nahargarh fort. Il offre une vue panoramique sur toute la ville. À l’intérieur, le Sri Madhavendra Bhawan était l’ancienne habitation du Maharaja Jai Singh II. Le lieu est juste gigantesque ! Maintenant, tu y croiseras aussi quelques singes qui ont fait des lieux leur habitation. L’entrée coûte 202 INR par personne.
Reprend ensuite la route vers la muraille du fort qui mesure en tout 9 km pour admirer là aussi un panorama exceptionnel.
Redescend ensuite vers Panna Meena Ka Kund (Puits d’escalier de Jaipur). L’architecture de ce puits est aussi étrange que captivante. C’est un énorme trou entouré d'escaliers qui partent dans tous les sens avec autour la vue sur les collines et le fort. L’endroit est sympa pour prendre quelques photos.
Termine le tour par la visite de temple Hindou comme le Bihari Ji Temple. L’architecture est incroyable avec de nombreux symboles religieux comme la croix swastika.
Mes impressions sur cette troisième étape du voyage.
Jaipur est une ville très riche en culture et en savoir-faire artisanal, si tu aimes l’histoire et l’art, cette ville est faite pour toi. Pour ma part, j’avais un planning à respecter vu que je devais rendre la moto à une date précise, mais je pense que cela vaut la peine d’y passer quelques jours de plus et bien prendre le temps de découvrir tous les aspects de la ville et son héritage. Ici aussi la gentillesse et l'hospitalité des habitants est incroyable ! Ici aussi, la densité de population est très forte et l’immersion dans la ville peut parfois être pesante à cause du bruit permanent.
Étape 4 : Alwâr - Région du Rajasthan
La ville d’Alwâr est ma dernière étape du Rajasthan avant mon retour à Delhi. Je n’ai pas continué sur Jodhpur et Udaipur deux autres grandes villes du Rajasthan par manque de temps. Avec le temps de trajet entre chaque destination, on perd facilement un jour à chaque fois et je préfère faire moins de destinations et apprécier plus longtemps les endroits que je visite. J’ai été très surpris par cette petite ville, car même si elle n’est pas très connue, elle offre pas mal de choses à visiter.
Lac du City palace d’Alwâr - ©jevoyageleger
Comment aller de Jaipur à Alwâr ?
Alwâr est situé au nord-est du rajasthan entre Jaipur et Delhi. Il faut compter 3h30 de route sans péage entre les deux villes. À moto, la route est relativement belle et l’on y traverse une partie de la Réserve naturelle Sariska Tiger ! Pour les autres moyens de transport, le tain opère depuis Jaipur et le Shatabdi Express depuis Delhi. Je te conseille l’application 12GO pour réserver tes billets.
Que faire à Alwâr ?
Pour toi, baroudeur à deux roues, la Réserve naturelle Sariska Tiger est un très beau spot. Tu passeras par des routes en terre et traverseras des villages très charmants. Si tu n’es pas véhiculé, tu peux également aller jusqu’à Sariska et planifier un safari en Jeep pour aller dans la réserve naturelle pour voir les tigres. Il faudra te lever tôt, car le départ se fait à 7h00 le matin, mais ce n’est pas garanti de voir les animaux vu qu’ils sont dans leur état naturel.
Un autre endroit très beau à voir, c’est le City Palace et le Moosi Maharani Ki Chhatri, ces deux lieux historiques reflètent l’architecture Hindou-Islamique avec un lac artificiel au centre des monuments.
La ville offre bien d’autres endroits à visiter comme le Fort Bala Qila ou la magnifique tombe Fateh Jung Gumbad que je n’ai malheureusement pas visitée.
Mon avis sur cette quatrième étape et mes recommendations
Alwâr est une ville qui mérite clairement un stop. 2-3 jours suffisent même s’il y a pas mal de choses intéressantes et ça reste la pause parfaite entre Jaipur et Delhi. Il y a très peu de touristes étrangers et d’ailleurs je n’ai pas trouvé d’auberge mais uniquement des hôtels. L’immersion dans la vie indienne y est totale !
J’ai eu l’occasion de tester un super restaurant “fancy” que te recommande fortement :
The Food Republic - Les tarifs sont très corrects entre 200 et 500 Roupies par personne et le patron est super accueillant. Le cadre verdoyant des lieux te permettra de faire une pause au calme au cœur de l’agitation de la ville. Ils proposent de la bonne nourriture entièrement Veg et pour le plus grand plaisir de vos papilles.
Étape 6 : Varanasi - Région Uttar Pradesh
Ce n’était pas prévu dans mon programme, mais on m’a fortement conseillé de faire ce détour et je confirme que cela en vaut largement la peine ! Varanasi, autrefois appelée Bénarès, est considérée comme l'une des villes continuellement peuplées des plus anciennes au monde. Elle est clairement surpeuplée avec on suppose plus de 2 millions d'habitants, mais personne ne sait vraiment. Considérée comme la capitale spirituelle de l'Inde, elle attire les pèlerins hindous qui viennent se baigner dans les eaux sacrées du Gange et s'adonner à des rituels funéraires.
Chet Singh Ghat - ©jevoyageleger
Pourquoi aller à Benares Varanasi ?
Ce n’était pas prévu dans mon programme, mais on m’a fortement conseillé de faire ce détour et je confirme que cela en vaut largement la peine ! Varanasi, autrefois appelée Benares, est considérée comme l'une des villes continuellement peuplées des plus anciennes au monde. Elle est clairement surpeuplée avec, on suppose plus de 2 millions d'habitants, mais personne ne sait vraiment. Considérée comme la capitale spirituelle de l'Inde, elle attire les pèlerins hindous. En tant qu’étranger, je pense qu’il est important de savoir ce que représente le Gange pour les Hindous afin de comprendre au mieux ce qu’il s’y passe lorsque tu t’y promènes. Considéré comme sacré par les hindous, le Gange est la réalité ultime sur le plan spirituel. Shiva est représenté comme celui qui contient la source du Gange dans ses cheveux, appelés jata-mukuta. L'immersion dans le Gange libère le croyant de ses péchés et répandre des cendres dans le fleuve peut apporter un futur meilleur et même permettre d'atteindre la délivrance.
Comment aller à Bénarès/Varanasi depuis Delhi.
À partir de cette étape, il est temps pour moi d’abandonner la moto et de voyager en transport local !
Si tu optes pour le train, tu devras anticiper ton achat de billet via l’application 12GO, car cette ligne est très demandée ! Tu peux partir soit de la New Delhi Railway Station ou bien de la gare Hazrat Nizamuddin Delhi, assure-toi d’aller au bon endroit car, elles ne sont pas à côté. Moi, je suis parti depuis la gare principale et le trajet dure 11h00 pour 750 km. Pense à mettre un réveil pour surveiller sur Google Map ton arrêt car ils n'annoncent pas les arrêts. Pour en savoir plus sur comment réserver ton billet de train, consulte mon article “Comment se déplacer en Inde”.
Tu peux aussi prendre un bus, tu auras plus de chance d’avoir des places en dernière minute. Le trajet dure environ 13h30 et tu peux réserver une sleeper ou premium classe pour voyager plus confortablement. Cela te coûtera environ 1000 Roupies.
Pour finir, tu peux prendre l’avion, c’est seulement 1h00 de vol, mais beaucoup moins économique. Pour ce type de distance, je privilégie toujours la voie terrestre, mais c'est comme tu le sens. Sur Trip.com tu auras des offres malgré tout interessantes.
Que faire à Benares Inde ?
Promenade le long du Gange pour s'imprégner de l’ambiance
Les Ghats : Ce sont des escaliers situés sur les rives du fleuve. Chacun porte un nom différent, ce qui te permet de te repérer le long de la berge. Mon hébergement était situé proche du Assi Ghat situé au sud de Varanasi. L’atmosphère le long de la berge est très particulière car, même si l’on n’est pas religieux Hindou, on ressent la spiritualité des lieux malgré tout. On y croise beaucoup d’hommes dans une tenue orange (Le longhi) assis en tailleur face au Gange en train de prier, on les appelle les Sâdhu. Ce sont des hommes saints qui ont renoncé à la société pour se consacrer à la spiritualité de toute vie. Ils coupent tout lien avec leur famille et ne possèdent rien ou peu de choses. Je te conseille de t’y balader le matin, tu y verras beaucoup d’indiens en train de se purifier dans les eaux du Gange, certains en profitent même pour y faire leur toilette du jour et se brosser les dents. Juste à côté, une autre personne en train de laver son linge et à deux pas, une personne en train d’uriner. C’est normal à Varanasi !
Balade en bateau sur le Gange : Tu ne pourras pas y échapper ! Tout le long du Gange, différentes embarcations de toutes les couleurs sont amarrées et prêtes pour accueillir les touristes pour un tour sur le fleuve et tu seras sollicité à chaque Ghats. Pour ma part, je l’ai fait le matin après avoir assisté à la cérémonie Aarti une fois le soleil levé. Le tour dure environ 45 minutes depuis le Ghat d’Assi jusqu’au Manikarnika Ghat aller-retour. Si tu empruntes un bateau collectif, cela te coûtera 100 roupies contre 1000 roupies pour un bateau privé. C’est très intéressant de voir les bâtiments qui longent la ville d’une autre perspective.
Assister aux cérémonies spirituelles et religieuses de Varanasi
La cérémonie Aarti : Cette cérémonie se déroule tous les jours le matin au lever du soleil et tous les soirs au coucher du soleil. Elle consiste à rendre hommage à mère Gange à travers des rituels d'encens, de feu et de chant. Elle est dirigée par plusieurs prêtres Hindous en chorégraphie synchronisée. C’est impressionnant à voir pour des personnes non hindouistes ! Je te conseille d’assister aux deux cérémonies, car l’atmosphère y est différente. Tu pourras y assister sur différents Ghats de la ville. Moi, j’ai fait celles d’Assi Ghat uniquement.
Le service de crémation religieuse : Éh oui, c’est l’une des attractions de la ville ! Cette cérémonie religieuse Hindouiste consiste à envelopper le corps des défunts dans un drap blanc, l’orner de fleurs et le placer sur un brancard en bois avant de l’amener au Manikarnika Ghat, le plus grand crématoire à ciel ouvert de la ville. Une fois sur place, le corps est plongé dans le Gange pour être béni et lavé de ses péchés. Une fois la cérémonie finie, le corps est mis sur un bûcher et brûlé au feu de bois. La crémation peut durer toute la journée et ensuite les cendres sont jetées dans le Gange. On peut apercevoir une pellicule noire au bord de la rive. L’emplacement du corps dans l’espace de crémation va dépendre de la caste à laquelle le défunt appartenait : en haut les castes supérieures et en bas les castes plus modestes. Cette cérémonie est très coûteuse et seuls les indiens ayant le budget peuvent se permettre de le faire. Cela peut paraître très choquant pour les occidentaux, car le rapport à la mort n’est pas le même qu’en Inde, mais à Varanasi, c’est quelque chose de normal et quotidien, les habitants n’y font plus attention.
Les temples de la ville sainte Benares Varanasi
La ville compte environ 1500 temples, tu as donc de quoi faire ! Le plus important de la ville est le Kashi Vishwanath ou le “temple d’or”. Il est dédié au dieu Vishwanath, une incarnation de Shiva. S’il y a un temple à visiter à Varanasi, c’est bien celui-ci. Tu peux y accéder par le Ghat Manikarnika ou directement par le centre-ville. L’entrée est gratuite, mais tu ne pourras pas entrer avec ton portable, chargeurs et autres appareils photos. Tu pourras les laisser dans des casiers payants ; plusieurs boutiques offrent ce service aux alentours du temple.
Dans les autres villes, je me cantonne uniquement aux grands temples principaux s’ils sortent du lot, car sinon c’est comme un goût de déjà-vu. Imagine-toi d'aller tous les jours visiter une église… Au bout d’un moment, la lassitude prend le dessus et on n’arrive plus à connecter avec la beauté des lieux. Mais à Varanasi, la spiritualité a pris le dessus et j’en ai visité une dizaine ! Si tu souhaites plus d’information concernant mon top 10 de temples à Varanasi, tu peux consulter mon article dédié “Varanasi, ville sainte et spirituelle de l’Inde”, j’y apporte plus de détails sur le sujet des temples mais, aussi sur la religion Hindouiste en général.
Mes impressions et recommandations sur cette sixième étape.
Merci à Naïm, l'un de mes amis, de m'avoir incité à faire ce détour. Cela n’a pas été simple de m’y rendre en train de dernière minute, mais comme je l’ai dit précédemment, ça valait vraiment le coup. Je pense que le fait de me retrouver seul lors de cette étape, plongé dans une ambiance d’une telle spiritualité, m'a permis de me recentrer sur moi-même. L’aspect religieux omniprésent fait de la ville une destination unique. Je recommande à tous les voyageurs d’y passer quelques jours. Pour te restaurer, tu as beaucoup d’options dont la nourriture de rue qui est délicieuse, n’hésite pas à passer de stand en stand pour goûter leurs différentes spécialités. Si tu n’es pas adepte de la street-food, je peux te recommander un super restaurant vers Assi Ghat
Kesariya Thal - Ce restaurant est totalement Veg et propose uniquement des Thalis avec une composition différente chaque jour. Si tu aimes la découverte culinaire, c’est l’endroit parfait !
Pour dormir, tu as beaucoup d’hébergements disponibles vu que Varanasi est très touristique, donc pas de difficulté à ce niveau-là. Voici ma recommandation d’auberge de jeunesse :
Hostel Moustache : Il s’agit d’une chaîne d’hostel présente un peu partout en Inde. L'établissement de Varanasi est situé proche d’Assi Ghat. Les tarifs sont très raisonnables et les dortoirs très propres. Les lits sont séparés par des rideaux pour plus d’intimité, des ventilateurs individuels et des prises sont également présents. Le plus de l’auberge, c’est son immense terrasse couverte avec des banquettes pour chiller. La restauration sur place est possible pour un coût là aussi raisonnable. Pour finir, le staff est très sympa et toujours là pour aider et recommander des choses.
Mes conclusions sur l’Inde du nord
Après trois semaines à visiter et à échanger avec les locaux, je peux déjà me faire ma propre idée sur l’Inde du Nord qui est très différente de l’Inde du Sud. J’ai reçu beaucoup de questions de personnes qui ont suivi mon aventure sur Instagram, je vais donc apporter mon avis en partant de ces interrogations.
Comment j’ai perçu les Indiens du nord ?
Ce qui m’a vraiment agréablement surpris durant ce séjour, c’est l’amabilité des gens. Les indiens sont très souriants, toujours prêt à vous aider (sauf à la gare de Delhi). D’ailleurs, pour l’anecdote, ils sont un peu trop prêts à vous aider, car même s’ils ne savent pas où se situe l’endroit que tu demandes, ils ne vont jamais vous dire qu’ils ne savent pas, ils vont quand même vous donner une direction même si c’est parfois l’opposé ! On se fait avoir une fois ou deux et après, on arrive à détecter ceux qui répondent sans vraiment savoir. Mais, ça part d’un bon sentiment, il ne faut pas le reprendre mal, car c’est dans leur culture, répondre positivement, surtout à un étranger. Une chose aussi qui m’a beaucoup étonné sur le comportement des indiens du nord, c'est leur calme et leur patience sur la route. Qu’ils soient piétons ou véhiculés, personne ne s’énerve, et je t’assure que parfois, il y aurait de quoi ! Il y a une telle densité de personne partout et tout le temps, que chacun avance tranquillement où il veut et son rythme sans trop se préoccuper des autres, et ça marche très bien malgré tout ce tumulte.
Comment est la nourriture Indienne ?
Un seul mot : Incroyable ! Mais bien-sûr, uniquement si, comme moi, tu aimes manger épicé. Cela peut être un vrai problème pour certaines personnes, car même si tu demandes non épicé, ça reste épicé. Personnellement, je me suis régalé à chaque repas et j’ai été très surpris du choix possible tout le temps et partout. Pour les végétariens, ce pays, c'est le paradis. Il y a toujours l’option Veg et c’est tellement varié qu’on ne s’ennuie pas. Les tarifs sont généralement très abordables pour un étranger, car dans un restaurant, on dépense en moyenne trois à quatre euros pour un plat et une boisson. Après, tu as aussi l’option de la street food qui est encore plus abordable !
Est-ce que l’Inde du Nord est dangereux ?
Par mon expérience, je vais te dire que non, car à aucun moment, je ne me suis senti en danger. Maintenant, l’Inde du Nord, dont Uttar Pradesh, est l’état dans lequel il y a le plus de criminalité. Mais toi, en tant que touriste étranger, si tu restes dans les endroits destinés au tourisme, c'est vraiment très sûr. Il faut quand même rester vigilant en fonction de comment tu voyages et essayer de ne pas t’aventurer dans des villages ou certains quartiers de ville seul avec ton portefeuille rempli de billets, mais c’est du bon sens comme dans n’importe quel pays. J’ai entendu quelques histoires de vol/braquage de la part de backpackers durant mon voyage, mais clairement, ils ont été très imprudents et eux-mêmes l’ont reconnu.
Est-ce qu’une fille peut voyager seule en Inde du nord ?
C’est l’une des questions que j’ai le plus reçues durant mon séjour. Mais, avant toute chose, pour comprendre un peu le comportement de certains hommes, il faut déjà savoir comment ce pays fonctionne. Un ami Indien m’a très bien expliqué. L’Inde est un pays où tant la sexualité que l’amour en général n’est pas un sujet abordé. Par conséquent, chaque personne s’éduque seule et beaucoup ne savent pas comment avoir une relation avec une femme, ce qui entraîne parfois des comportements irrespectueux, voire illégaux envers les femmes. En effet, l’éducation va se faire à travers les sites X et avoir des effets dramatiques ensuite et c’est un vrai problème de société pour eux. Maintenant, concernant les voyageuses seules, loin de moi l’idée de parler en leur nom, et j’ai donc pu échanger avec quelques-unes. Je vais te relater uniquement leur expérience. Oui, les regards dans la rue sont parfois insistants, mais pas forcément malsain, car c’est surtout la curiosité de l’étranger. D’ailleurs, c’est aussi le cas pour les hommes et notamment avec la peau blanche. Mais, de façon globale, les indiens sont respectueux et même si de temps en temps, elles ont dû repousser quelques récalcitrants qui voulaient absolument prendre un selfie avec elles, c’est toujours resté dans un échange courtois et sans agression. Selon elles, aucune situation ne les a vraiment incommodées et OUI, elles recommandent à une fille de voyager seule en Inde. Mais ça reste leur expérience et leur ressenti, peut-être que d’autres femmes affirmeraient le contraire.
Est-ce que l’Inde du nord est sale ?
Avec nos yeux d’étrangers, dire l’inverse serait mentir. Oui, l’air, les eaux et la terre sont polluées par les détritus, mais pas partout et surtout on s’y fait ! On voit très bien que ce n’est pas un sujet pour les indiens et qu’ils ont d’autres préoccupations. De toute façon même si tu voulais ne pas polluer et mettre tes détritus à la poubelle, tu ne pourrais pas car il n’y en a pas, tout simplement. La responsabilité n’est pas seulement dû au comportement des gens non sensibilisés au recyclage des déchets mais c’est surtout le gouvernement qui ne met aucun moyen pour que cela s’améliore. Le plus dérangeant c’est surtout la pollution de l’air, car dans certaines villes c’est presque irrespirable. D’ailleurs, la qualité de l’air est jugée comme nocive pour la santé et malheureusement personne ne porte de masque comme on peut le voir dans d’autres pays comme la Chine. Les populations sont malheureusement les premières victimes du laxisme du gouvernement. En tant que touriste, on se dit qu’on est que de passage donc finalement ça n’aura pas de conséquence sur notre organisme, mais les gens qui y vivent à l’année sont clairement exposés à de gros risques sanitaires.
Étape 7 : La région de Goa en Inde
La région de Goa est située sur la côte ouest entre Maharashtra et Karnataka. C’est le plus petit État de l’Inde. Ce territoire a été colonisé par les Portugais de 1510 à 1961. On le remarque dès notre arrivée avec l’architecture des maisons et la grosse présence d’église catholique au style portugais. Sa capitale Panjim, située au centre de la région sur la côte, est considérée comme la frontière entre Goa nord et Goa sud. En effet, tu entendras souvent parler de la distinction entre les deux. Goa nord est beaucoup plus axé sur la fête et habité par beaucoup d’expatriés étrangers alors que Goa sud est beaucoup plus calme, familiale et surtout fréquentée par les indiens eux-mêmes.
Plage d’Arambol - ©jevoyageleger
Comment se rendre à Goa ?
En avion : Goa dispose d’un aéroport international situé à Dabolim à 30 minutes de voiture de Panjim sa capitale. Une fois arrivé à l’aéroport, tu as la possibilité de prendre un bus, mais attention, tu vas devoir marcher trente minutes et le trajet total te prendra deux heures. Si tu as un budget très serré et du temps, c'est jouable, sinon tu n’auras pas le choix que de prendre un taxi. Il faudra compter environ 1000 INR pour aller jusqu’à Panjim. Attention, Goa est une région qui n’a pas Uber sauf pour le “drop & pickup airport, mais il faut réserver bien en avance et honnêtement le tarif n’est pas plus intéressant.
En train ou en bus : Personnellement, je n’ai pas pris le train ni le bus, car je venais de Varanasi à deux jours de trajet, j’ai donc opté pour le vol interne. Par contre, il est possible de se rendre à Goa depuis n’importe quelle ville en train et en bus. Pour cela, comme toujours, il est préférable de réserver ses billets en amont et je te conseille la plateforme 12GO qui te donnera toutes les disponibilités pour les deux modes de transport.
La location de scooter à Goa
Pour se déplacer à Goa, le scooter, c'est le plus pratique ! À Panjim, il y a plusieurs loueurs de moto/scooter, cependant, ils te demanderont ton permis de conduire international sans quoi aucune location ne sera possible. La raison principale, c’est la police. Il y a beaucoup de contrôle à Goa et les loueurs ne veulent pas prendre de risque. Ils ne sont pas aussi flexibles que dans le Ladakh ou le Rajasthan. Ce n’est pas faute d’avoir essayé de soudoyer une dizaine d'agences !
Il est possible, cependant, de louer un scooter à Arambol ! C’est un petit village hippie situé au nord de Goa où la location de scooters se fait sans aucune vérification. Il faut simplement se rapprocher d’un loueur et donner une garantie comme son passeport ou pièce d’identité pour 400 roupies par jour.
À savoir : La police ne contrôle pas les deux roues à Arambol, par contre si tu quittes le village vers Panjim, tu risques de te faire arrêter si tu ne portes pas de casque ou que tu n’es pas détenteur du permis international. Ils peuvent te mettre une amende de plus de 1000 roupies à payer sur place.
Arambol le paradis hippie
La ville d’Arambol est située au nord de Goa, à une heure trente de Panjim. C’est le paradis hippie de l’Inde. Lorsque l’on arrive à Arambol l’ambiance décalée qui y règne est flagrante en comparaison avec les autres villes d’Inde. Les shops d’alcool, les bars, les petites boutiques de vêtements au style hippie et les objets artisanaux sont présents tout au long de la rue principale Arambol Beach Road qui mène vers la plage. Le moyen le plus simple pour se déplacer étant le scooter, vous verrez tout style de personne en train de barouder sans casque dans la petite ville.
Que faire à Arambol en 4 jours
Le Yoga : C’est l'activité phare d’Arambol ! Vous pouvez trouver une variété de styles de yoga, allant du Hatha Yoga au Vinyasa, en passant par le Kundalini, le Yin Yoga, et d'autres approches plus spécialisées. Certains enseignants peuvent également combiner plusieurs styles dans leurs cours. Les tarifs, et les horaires, peuvent changer régulièrement en fonction des écoles de yoga et des enseignants. Certains professeurs et écoles organisent des événements spéciaux, des ateliers et des retraites de yoga. Ces programmes peuvent offrir une expérience plus immersive et approfondie de la pratique du yoga.
La danse Ecstatic : Si tu es suffisamment ouvert d’esprit pour essayer, je te le conseille vraiment. C’est une forme de danse qui se concentre sur l'expérience sensorielle, l'expression personnelle et la connexion avec soi-même et les autres. C'est une pratique qui encourage la liberté de mouvement, l'exploration du corps et l'expression créative, souvent dans un contexte de groupe. Tu peux rejoindre la Communauté Arambolians sur Instagram pour connaître les prochaines séances, le lieu et les tarifs.
La plage d’Arambol : Profite d’une baignade et d’une promenade le long de la plage d’Arambol. Tu pourras également te reposer sur les transats des restaurants en journée. Le soir, profites-en pour admirer le magnifique coucher de soleil et danser au rythme des tambours et de la musique émanant des bars de plage.
Découverte des alentours en scooter : Prend ton scooter pour découvrir leur magnifique église Catholique, le temple Hindou de Panerm, les magnifiques points de vue en direction du nord d’Arambol et relaxe-toi sous l'impressionnant Banyan Tree.
Les soirées trance et autres événements : Arambol est réputée pour ses soirées hippies avec tout type d'événement chaque jour. Je te conseille de télécharger l’application Party Hunt pour rester informé de tous les événements de Goa.
Mes recommandations testées à Arambol
Garden of dreams : Il s’agit d’un magnifique café en pleine verdure avec une carte très qualitative et des concerts de musique live. Le lieu est parfait pour se poser en après-midi et se relaxer sur les poufs le temps d’un repas ou d'un café.
Mitra Hostel : Cet hostel est idéal pour y passer quelques jours dans un endroit chill au style et à la vibe hippie. Les gérants sont très accueillants et l’ambiance est très détendue. Les dortoirs sont spacieux et propres avec des ventilateurs et des prises individuelles. Tu peux y commander à manger et boire pour pas très cher.
12 Monks Hostel : L’hostel est littéralement sur la plage ! L’espace commun chill est vraiment top avec d’énormes poufs. Tu peux facilement aller te baigner et revenir te poser dans les hamacs. Les dortoirs sont cependant un peu petits, c'est le seul bémol.
Twice in nature : Si tu as envie de danser un peu sur de la techno, cet endroit est fait pour toi ! Chaque samedi, ils organisent des événements avec des DJs. L’espace est en plein air et dispose d’un bar avec de l’alcool et de quoi te restaurer. L’entrée coûte 1000 roupies.
Astuce de voyage : Aller d’Arambol Goa Nord à Madgao Goa Sud en 3 étapes pour 95 roupies ?
Première étape : Va à l’arrêt de Bus Harmal Tisk à côté de la banque HDFC d’Arambol. Attention, il n’ y a pas de vrai arrêt de bus, celui-ci s’arrête sur le bord de la route. Il passe généralement toutes les 30 minutes. Il te coûtera 25 roupies jusqu’à Mapusa (terminus)
Deuxième étape : Une fois arrivé à Mapusa, demande pour 1 bus jusqu’à Panjim. Le trajet dure 25 minutes et te coûtera 20 roupies.
Dernière étape : Une fois à Panjim, va au comptoir “Non stop shuttle service counter Margao” dans la station de bus pour prendre le ticket direct en AC bus à 50 roupies ou 45 roupies en Non-AC
Tu n’as pas besoin de réserver le bus, tu peux simplement payer en espèce une fois à bord !
Le vieux Goa
Situé à environ 10 kilomètres à l'est de la ville de Panaji, la capitale de l'État de Goa. Il est facilement accessible en scooter. Attention aux contrôles de police si tu n’es pas détenteur du permis international ! Le Vieux Goa abrite plusieurs églises et cathédrales impressionnantes. Parmi les plus célèbres figurent la Basilique du Bon Jésus (Basilica of Bom Jesus) et la Cathédrale Sainte-Catherine. Un peu plus loin, l'église Saint-Augustin était une église et un monastère construits par les augustins à Vieux Goa pendant l'ère coloniale portugaise. Malheureusement, la structure a été abandonnée au fil des siècles et s'est partiellement effondrée. Ce qui reste aujourd'hui, ce sont les ruines pittoresques de l'église, y compris une tour en ruine, qui témoignent du riche patrimoine architectural de Goa.
Mon impression sur cette étape du voyage
Pour moi, Goa, ce fut une pause détente durant mon voyage. Cet état est très différent des autres que j’ai pu visiter. On sent clairement l’influence de la colonisation portugaise tant dans l'héritage architectural que dans leurs coutumes. Le côté occidental est très présent au nord et le tourisme est très axé sur le bien-être dû aux occidentaux qui s’y sont installés. J’ai adoré y passer quelques jours et c’est un état dans lequel je pourrai me projeter pour y vivre. On note cependant bien la différence avec le sud qui lui est beaucoup plus local avec une population indienne plus respectueuse de son environnement. Clairement, il y a beaucoup plus de respect des règles à Goa que dans l'État du Rajasthan ou de Uttar Pradesh. C’est mon ressenti et en aucun cas un jugement bien sûr. C’est juste différent !
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